Bierfass

现在的成都，遍街山珍海味，但是我却麻木不仁，提不起胃口。但是奇怪，一说起成都过去那些好吃的地方，时至今日，还让我口水滴答。

    上世纪７０年代，最喜欢到文化宫旁边去吃担担面。开始是９分钱一碗，外加一两粮票，后来涨到了１角２。店堂里永远人头攒动，门口右手边是卖票的，如果两人前往，一人买票，另一人就要冲进去找位子，客人个个吃得哧溜哧溜的，满头是汗，满嘴红油，等位子的人要紧靠在吃客面前，寸步不离，稍微打一个梦觉，吃客起身的一刹那，凳子就从侧面不翼而飞。好不容易找到了座位，一大摞的小面碗端上来，嗨，吃起来真过瘾，吃了一碗想二碗，吃了这回想下回。

    担担面的邻居是著名的夫妻肺片，门口永远都排着长龙，全成都市的人都可能在什么时候拿着饭盒到这里来排队，当铝皮饭盒里装上红亮红亮的肺片的时候，家里一定有尊贵的客人。

    往东走就是钟水饺，路南是有名的耗子洞张鸭子；再往东走，有一家煎饺子，好吃得不得了，成都市的帅哥靓女似乎都云集此处。上了春熙路，在新闻电影院的旁边，有一家小笼包子店，父亲带我去吃过几次，包子一咬就冒汤，是我至今吃过的最好吃的包子。再往下面走，就是更著名的龙抄手了，那个时候的龙抄手没有小吃套餐，只卖抄手，一端上来香气扑鼻，那个时候在这里工作洋盘得很，据说排球女将张蓉芳的母亲就在这里工作哦。

    再走到盐市口，那个时候叫英雄口，好吃的也多，最喜欢去的是一家谭豆花，是我吃的豆花中，红油海椒调得最好的，香辣香辣，不摆了。东御街正对着的一家洞子口张凉粉店，店面很小，但是生意好得吓死人，是全成都口岸最好的地方。附近还有一家晋阳楼炒面，堂子比凉粉店大多了，一天到晚挤死个人。

    再走到东大街上，有一家卖牛肉焦饼的，在饿慌了的时候送到嘴巴里的感觉，比拣到一万块钱还解恨。再走一截路，就到了青石桥的肥肠粉店了，尽管只是一间小店，但是远近闻名，我有一个同事，上海人，住在罗家碾，经常专门步行到青石桥，就是为了吃它一碗肥肠粉，太感人了。

    另外，还有西御街的芙蓉蒸饺、青年路口上的天津水饺、古月胡的三合泥、北门大桥桥头的师友面、铜井巷的红油味精素面、金玉轩的醪糟、矮子斋的抄手、麦邱的包子和凉拌兔肉、簸箕街广福寺的蒸肉、竹林小餐的凉拌白肉、味之颐的泡菜。

    现在你们都身在何处呢？

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几乎在所有的川菜菜谱中，都把回锅肉放在显要的篇幅。但是，几乎所有的介绍和说明都非常简单，不外乎是猪腿肉多少，蒜苗多少，调料也就是郫县豆瓣、甜面酱、酱油三种。全中国进厨房做回锅肉的人不知有多少，但真正能做得让人闻之垂涎、视之开胃、食之迷情、思之回味的，天下有几人？我妈做的回锅肉吃了让我觉得闷~~！曾经遇到一个老人，据别人讲，他的厨艺，得过蓝光鉴先生几天指点；川菜一道的道中行者，没有不知道蓝光鉴先生的，他是现代川菜的开山鼻祖，以南北烹饪高手之艺融会于川味，将天下名菜以川味出之，开创了一代川味正宗，后来的孔道 生、周海秋、曾国华等许多川菜大师，都是他的徒弟。蓝先生以一生心血智慧，创名品，定格局，教养一代高徒，终于使偏居于巴山蜀水的川菜、使街巷酒肆中的地方风味在中国洋洋大观的烹饪领域中脱颖而出，成为中华饮食执鼎大派，这是何等的功德伟业！我生也晚，无福无缘亲受蓝光鉴先生的饮食恩泽，但能遇上一个受过一代宗师教诲的厨师，也是三生有幸了。

    这个老人讲，做回锅肉，关键在精细二字，越简单的，就要越用心；一是选肉要精：要当天宰杀的鲜猪肉，后腿二刀，肥四瘦六宽三指，太肥则腻，太瘦则焦，太宽太窄都难成型；二是煮肉要调味：很多人清水煮肉，难出肉香，因此，水滚开以后，要先放入生姜(用刀拍开)、大葱节、大蒜、花椒吊汤，等汤气香浓，再放入洗净的猪肉，六成熟就捞起备用，不能煮得太软；三是切肉要巧：很多人等肉冷了再切，肥瘦易断，热的时候又烫手，下刀难以均匀。懂行的厨师，把捞起的肉放在冷水里浸一浸，趁外冷内热时下刀。现在有了冰箱，可以把刚煮好的肉速冻两三分钟，这就更好切了。厚薄适当，分半为佳，刀刀断开，片片均匀；四是配料要正宗：豆瓣一定要正宗的郫县豆瓣，用刀剁细，甜面酱要色泽黑亮，甜香纯正，酱油要浓稠可挂瓶壁；五是煎熬要拿准火候：一些在家里主厨的人，习惯冷锅放油，还习惯直接放生油熬熟后做菜，一般来讲，这都是烹饪之忌。冷锅热到劲起，油温过高，生油熬熟，油烟太重，炝入菜中，大败菜的本味。因此，应该待锅热后，放入已经熬熟的油，做回锅肉也要先放一点油，最好是熬熟的菜油，菜油与肉中的猪油融合，更有煎熬的香味。现在城里人，已很少用菜油的，况且，市面上也很少能买着质地清醇的菜油，那就只好用调和油了。还有人怕油太重，干脆不放油，直接将切好的猪肉放入锅中煎熬，这样做，油是不重了，但肉也干焦了，入口难以化渣，全无了回锅肉干香中徐徐而来的细软。其实，嫌油太重，下配料和佐料前，倒出一些就是。

    热锅中油到四成温烫，就可放肉煎熬。记得老人讲，这又是一个细微处。切好的肉，放了一阵子，肉片就会粘连在一起，若要炒散，容易使肥瘦分离，若让肉片上粘连的油化开，自己分散，又容易造成下焦上腻，煎熬不均匀，因此，煮肉的汤要保持一定温度，肉片下锅前，用漏瓢将肉在汤中汆散，再入锅煎熬，这样，肥瘦不断，而且，肉片上一定的水分，还可保持肉的嫩软。另外，掌握火候也是熬肉的关键。熬肉用中火，下肉片后，即下剁细的郫县豆瓣，混合熬炒，使豆瓣特有的色泽和味道深入肉中。火候油温拿捏得当的师傅，能把肉片熬制成一个一个的卷窝形状，俗称“灯盏窝”。肉片成窝时，立即放入甜面酱、酱油少许，也可适当放几滴料酒，放一点鸡精，以增加香味和鲜味。然后，马上加入配料，改为大火，翻炒致熟就可起锅。正宗的回锅肉，应该用香蒜苗作配料，在四川，夏秋时节，这种又细又长的蒜苗上市了，人们知道，一年中，吃回锅肉的好时候到了。有人用一种很粗、叶子又长又宽的蒜苗作配料，川人叫它是葱蒜苗，一股冲鼻的坏葱味，真真坏了回锅肉的举世英名。

    现在回锅肉的品类已经很多了，连山回锅肉、干豇豆回锅肉、红椒回锅肉……乃至用腊肉为主料的一系列回锅肉，名目虽多，其理如一。
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说起“回锅肉”，不少人嘴里细胞兴奋。

    我哥常感慨，当年，如果哪家炒回锅肉，那么整个大院都知道某某家要吃回锅肉了，因为那回锅肉实在太香！如今，四川人下饭馆都会点回锅肉，因为回锅肉太诱人！从外地归来，川人会迫不及待地让回锅肉进到嘴里，因为回锅肉略等于家乡！

    一个菜品之于四川，其地位要多高有多高，要多低有多底，这是回锅肉！川籍中央领导和庶民百姓都爱吃，这是回锅肉！在google上搜索，会搜出近十万个项的是回锅肉！一个菜品隐藏着一种理论的影子，还是回锅肉！

    用“四川特色”来定义回锅肉，并不为过。是川人创造了回锅肉，还是川人因回锅肉而川人？虽然难以说清，但回锅肉出自川人之手却绝非偶然。

    回锅肉源于民间祭祀，系将敬鬼神、祭祖宗的煮熟的猪肉在敬献之后拿来回锅食用，因而也称“回锅肉”。瞧，不顾鬼神和祖宗的威严，居然把祭品也吃了！川人爱吃、川人重实际而轻名义的脾性被“回锅肉”香喷喷油爆爆地合盘托出。

    四川称天府，天府盛产猪肉，回锅肉的基本原料有保证。回锅肉基本材料为猪肉、青椒或蒜苗、郫县豆瓣、甜面酱、食盐。猪肉是主料，而其它则是配料。古往今来，四面八方，民间饭桌，官方宴会，回锅肉必须是肉，这一条始终没有更改。当然，四川素餐“冬瓜回锅瓜”例外。近年来回锅肉的主料猪肉也发生些许变化，如出现“腊肉回锅”、“牛肉回锅”，但前者仍然是猪肉，后者是形变而神不变。

    四川有三千万个家庭，回锅肉有一千万种做法。回锅肉主料用猪肉只是“基本原则”，其它材料可以因地制宜因人而易随意变化。仅取代青椒/蒜苗这项，川人创造出“红椒回锅”、“芹菜回锅”、“干豇豆回锅”、“锅盔回锅”、“粉皮回锅”、“年糕回锅”……。对郫县豆瓣一项，可以由豆豉取代；而甜面酱则可用红酱油或者白糖取代。此外，有的人家要在回锅肉中加入泡生姜，有的主妇反对使用酱油，主张必须用食盐……。正是这“千万种”回锅肉的做法，形成了四川各地东南西北不同的回锅肉流派。川菜的精髓为“一菜一味，百菜百格”，回锅肉的精髓堪称一菜百味，千家异香！

    回锅肉真有“千万种”烹饪方法吗？用数学眼光看显然值得怀疑的。但这不防碍我发现回锅肉的另外特点。回锅肉具有吸收其它菜系或菜品优点的开放性。如生姜被加入回锅肉是吸收了川菜的鱼香味的做法，让回锅肉吃着回甜是吸收了糖醋味菜品的做法。回锅肉具有适应任何食客口味的广谱性。如，主料猪肉菜谱上讲有用猪腿肉，但为满足有人偏好肥肉的习惯便有人选用五花肉、保肋肉；又如，基本配料中的郫县豆瓣因为是辣椒制成，为让怕辣者享用回锅美味，人们便用豆豉和红粮白糖代替；再如，有的人喜欢大块吃肉，著名的广汉连山回锅肉应运而生----……连山回锅有巴掌大哩。回锅肉具有与时俱进的发展性。谁也说不清，热爱生活，弄潮市场，富于创新的四川人，还会弄出好多种“具有四川特色的回锅肉”来。

    说起“回锅肉”，我联想到几个关键词：猫论，原则，特色，开放，发展。



[ Last edited by Bierfass on 2004-6-27 at 15:24 ]