标题:
杜塞尔多夫的历史文化沉淀！（海涅诞生地和小巴黎来历）
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作者:
kevin031982
时间:
2005-10-23 09:32
标题:
杜塞尔多夫的历史文化沉淀！（海涅诞生地和小巴黎来历）
如果不是一次不靠谱的“商务旅行”，我肯定不会主动跑去杜塞尔多夫。
就在不久前，我刚刚见识了所谓杜塞尔多夫摄影学派的作品。一对夫妇，贝恩德·贝歇（BerndBecher）和希拉·贝歇（HillaBecher），打1960年代起，以对待纪念碑的态度，四处拍摄水塔、风塔、煤矿之类无聊的工业建筑，孜孜不倦，终于集下照片无数，又以回笼调查问卷的精神，依其功能、结构、环境、历史乃至一厢情愿的美学等多重要素，洗牌般排列组合，俨然一幅举世无双的乏味画卷。
这便是我对杜塞尔多夫的第一印象。尽管两口子把照片卖得很贵，尽管他们的确影响了一代德国摄影人，我却很难对影像依附的城市产生任何兴趣。
那些机械、呆板的水泥怪物早已“骑”着工业时代四处繁殖，即便在中国，也随处可见。有评论家道：“见到怪物，便‘会隐隐感到忧伤’。”我理解，那是对自己曾经置身其间，或是如今仍在刻板重复的生活的忧伤。只是，在中国，我已经足够忧伤，何必还要跑去德国再来一回。
狂欢灵感从皮肤换到肠胃
飞机拍拍翅膀，离开米兰，仅有54个座椅的小玩具。
我混在一堆正襟危坐的商务人士之间———他们清晨出发，赶到德国打个电话，傍晚再飞回米兰吃饭———我的时间表跟他们如出一辙，心里免不了一番小人得志的窃喜，只不过他们西装领带，我依旧邋里邋遢。
机舱里只装一位空姐，瘦瘦高高，上了年纪，有时笑容可掬，立在过道尽头，有时化作一缕轻烟，钻入扬声器，以山东快书或是黑人说唱且不知句读为何物的速度，播报飞行时间、地面温度、机长又跟老婆吵了一架心情不佳请大家系好安全带之类的实用信息。
飞机像一支削去半截的铅笔，掠过白雪皑皑的阿尔卑斯上空。我有个朋友，刚刚去过下面，觉得空洞之至，不禁感慨：偌大个世界，还有比瑞士更无聊的所在吗？我望望窗外风景，觉得他言过其实：阿尔卑斯怀抱的座座山峰，高的恰似白色金字塔，低的便是绿色绒布披挂的舞台，与云朵静静相生，蔚为壮观。飞机左侧，一座巨型白色高台；右侧下方，更藏几许幽暗湖泊。
过了阿尔卑斯，便是云海，终于什么也看不见了。杜塞尔多夫摄影学派作品的画面再次向我脑海中袭来，好似机窗外那阵阵冷风。
我暗自感慨：偌大个世界，还有比杜塞尔多夫更无聊的所在吗？！
米兰赤日炎炎，裸行于市亦觉燥热，杜塞尔多夫却是一番深秋景象。机场外，跌着雨，寒意如刀片。我只穿一件T恤，接我的司机却套上了毛衣。
整个上午，浸泡在郊外的“商务”中，要见的人去了比利时，寻隐者不遇，我昏昏欲睡。到了下午，雨儿收脚，剩下大把时间，只好掷去市区。
面前摆出一桩意外：北莱茵-威斯特法伦州的首府，居然并不如摄影学派所描述的那般“忧伤”，倒是淡淡点缀出狂欢———一片区域，时尚店铺密密匝匝，折扣季节登场，无处不是拣了天大便宜似的开怀笑意。
我去了“柯”，一条八十余米宽的大马路，全称柯尼希斯大道。一道护城河，将“柯”一劈为二。河上浮出石桥数座，河边擎起栗树两行。有座石桥，铁制护栏铸满生灵。一只青蛙，栩栩如生，身旁静静荡漾三痕铁波。
另一桥上，恰是俯视河里骑鱼挥叉之海神的好去处。鱼儿口吐喷泉，尾舞如帆。
过河向西，便是旧城，狂欢灵感从皮肤换到肠胃。方圆五百米，处处挨挤餐厅、咖啡店、啤酒馆以至夜总会。一个老头，灌了啤酒，便去一堵墙上挥毫，见我举起相机，他也竖出拇指，墙头那一张张细腻小画，自是他的夜总会。
啤酒花飘香，殒作买醉地
我撞入一堆宏大叙事的石头间，四处瞎转，摸不着头脑，兜个圈子，便忘了哪儿是教堂，哪儿是市政厅，脑子里只印下一处深宅门前的几尺地砖———刻有裸女，刻有怪客，风马牛不相及于豪门背后之庄严宝相。
路过一座瓷器博物馆，一座电影博物馆。后者后庭，藏一片借来的河湾，天光并水色一道阴郁。这画面，适合文德斯，不适合贝歇夫妇。
维姆·文德斯，杜塞尔多夫对当代电影的贡献之一，1945年降生于这座城市。导演之余，文德斯以拍摄照片的方式搜集“真实”世界。他的影像采摘自全球各地，尽管态度冷静，语调节制，却与家乡摄影学派的艺术精神毫无关联，其浓郁的色彩、丰富的奇观，足以引起包括我在内大多数中国人的热切回应———我们青睐的隐隐忧伤，依然来自于涂满甜味的天方夜谭，而不是水塔风塔电视塔之类残酷的日常生活。2004年，文德斯颇具《世界知识画报》般大众情怀的摄影展览，在中国一经推出，便成为无数媒体街谈巷议的事件，拨去层层指东打西的迷雾，万花筒玻璃镜片背后深藏的，仍是一桩旧命题：艺术如何为人民服务？
面对这一追问，杜塞尔多夫的另一位儿子，早已给出过自己矛盾的答案。
1844年6月，海因里希·海涅写下《西里西亚的纺织工人》一诗，使我这一代中国人，在中学课本里，便认定他是一位以阶级意识为人民服务的浪漫主义诗人。
然而，无论于共产主义，还是于浪漫主义，实际上，海涅都是姿态超越的逃跑者。他支持工人阶级，与马克思、恩格斯交好，却从未成为马克思主义者。
他将日常语言诗意化，赋予德语风格的轻松与优雅，但又祭出讽刺性手段，拆解诗意单向度的“浪漫”。海涅擅长创造浪漫，亦懂得跳出浪漫。惟有在亲法并推崇拿破仑这一浪漫事件上，他始终未能超越地逃走。海涅写下《思想·勒格朗集》，倾诉于拿破仑、于大革命之拥戴心情。不知是不是投桃报李，拿破仑居然将海涅的家乡称为“我的小巴黎”。
1797年，海涅诞生于杜塞尔多夫。虽然几百年前，这里只是莱茵河支流杜塞尔河边的一个村庄。但诗人坠地之时，杜塞尔多夫俨然已是一座文化重镇：皇室赞助使得艺术家、作家、音乐家群集于此，1777年甚至成立了艺术学院，时至今日，它仍是德国的重要艺术机构之一。
海涅故居，没于旧城，啤酒花飘香，殒作买醉地。
席卷全球的魔症
走着走着，来到一湾绿水边。德国人说：看哪，这就是莱茵！
河畔立起水泥高柱一根，上端顶出水泥陀螺一只———正是贝歇夫妇青睐的风景。
高柱却非水塔，而是通讯塔，平地拔起两百余米，陀螺中旋转餐厅一家。
海涅的担心，摧毁风景的唯物与激进，早已跳出意识形态樊篱，成为席卷全球的魔症，根系技术崇拜。杜塞尔多夫城里，不乏刻有装饰艺术僵直线条的高大建筑，那便是工业时代发轫之初，人们对于未来的畅想———直线即赞歌，人定胜天，挥别曲线———始于直线的时代，鼎盛于插遍寰宇的水泥高塔。
贝歇夫妇一张一张拍下的寂灭，不是高塔，而是时代的档案。
去河畔不远，一片小广场上，戏谑般立出一根并不高大的粗柱。柱头站的，既非圣徒，亦非陀螺，而是一对身穿彩色T恤的男女。他们手牵着手，莫名其妙眺望远方。
雕塑家想说什么？远方，除了遥远，一无所有。回米兰的天路上，又见云朵中明暗的雪山。
右边一座，如灯笼，包藏闪电，晃动不息。左边一盏，高高挑于远处。
我蜷缩在唯物且激进的机舱里，一边享技术的清福，一边低声诅咒。
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